Начнем со списка снаряжения.

Нам понадобится:
Подвесная система.
Я использую Petzl Corax, но можно обойтись и более бюджетным Венто.

Спусковое устройство. Я использую вентовское лукошко и рогатую восьмерку.
Примерно по три муфтующихся карабина на человека.
Два куска веревки 25м и 10м. Я использую статику диаметром 10 мм
Перчатки, чтобы не обжигать руки.

На фото еще попали наколенники и налокотники.

Ботинки так и не использовались. Вместо них я лазил в Lowa Zephyr.

Комплект на двух человек, меня и супруги.

Все это включая термос с чаем убралось в баул.

Теперь расскажу про каждый элемент поподробнее.

Подвесная система.

Petzl - все таки бренд с мировым именем, поэтому и купил его. Опыта у меня не слишком много, но в целом нравится. Широкий, удобный пояс и ножные обхваты. Большой диапазон и очень легкие регулировки. Много точек подвеса дополнительного снаряжения. Короче отличный вариант.

Веревка - отечественная статика 10мм диаметром. Для того, чтобы привязаться к точке закрепления надо выучить узел восьмерка. Он простой, при этом очень прочный и практически не ослабляет веревку. Порядок вязания на фото.

Завязанный узел выглядит так.

Далее в петлю встегивается карабин. С помощью этого карабина можно закрепиться на различные крюки, закладные детали, ушки, анкера и пр, но это не очень безопасно, т.к. крепеж может быть ржавым и не очень надежным.

Наиболее надежное крепление - за монолитные объекты, ж.б. опоры, крупные швеллеры и двутавры, тогда с помощью карабина делается скользящая петля, с помощью которой и происходит закрепление.

Я встречал два типа встегивания карабина в систему. В центральное кольцо или одновременно в петли поясного и ножного обхватов. Petzl прямо указывает, что карабин должен быть встегнут в кольцо.

Я пока использовал вентовское лукошко и рогатую восьмерку. Начну с лукошка.

Его преимущества:
- не крутит веревку.
- удобно пользоваться.
- можно использовать, как автоматически блокирующуюся страховку (но об этом в другой раз)

Тросик на этом СУ может использоваться только для транспортировки, нагружать его нельзя.

Для использования на веревке надо сделать петлю и продеть его в СУ так, чтобы свободный конец веревки проходил через губки устройства.

Потянув свободный конец веревки вверх выбираем слабину.

Заводим руку со свободном концом за спину натягивая веревку. Все, можно вывешиваться. Спуск производится путем небольшого расслабления руки с веревкой.

Спусковое устройство "восьмерка" работает аналогичным образом, но при этом закручивает веревку, что не удобно при длинных спусках.

Есть два способа крепления веревки в восьмерку.
Первый - через карабин.

Это способ создает меньше трения, в результате скорость спуска выше.

Второй способ - через шейку СУ. Трения больше, а скорость ниже.

Аналогично лукошку выбираем слабину и заводим руку с натянутой веревкой за спину.

Особенностью рогатой восьмерки в том, что на ней можно зафиксировать веревку и освободить руки.

Некоторые моменты самостраховки.

Всегда есть некоторая вероятность того, что вы выпустите веревку из руки, при этом СУ сразу вытравит всю веревку и вы упадете. Чтобы этого избежать существуют различные способы страховки и самостраховки.

Я использую узел "автоблок". Он вяжется следующим образом.
Для этого узла я использую стандартную оттяжку длиной 60см.

Закрепляем оттяжку полусхватывающим узлом (удавкой) на ножном обхвате, рядом вешаем карабин.

Оборачиваем оттяжку 4-6 раз вокруг веревки.

Затем защелкиваем ее за карабин. Все. Узел готов.

В случае срыва вы повисните на этом узле и не упадете. Руку при этом надо держать между СУ и автоблоком регулируя скорость спуска.

Теперь к практике.

Первое. Встаем на "подоконник" откуда будем выходить, выбираем слабину веревки и натягиваем ее.

С другого ракурса

Для первых проб обязательно нужна страховка и страхующий. На фото страховочная веревка зеленого цвета. Один конец привязан к системе, второй пропущен через закрепленный карабин и вывешен наружу. Страхующий выдает зеленую веревку, а случае срыва не дает упасть.

Т.к. деревянные поверхности подоконников создают большое трение я страхую через спину. В случае, если трения почти нет, страховать стоит через спусковое устройство на системе.

В принципе освоить спуск можно за достаточно короткое время, может быть пару часов. Дальше все идет, как по маслу.

Надеюсь эта статья окажется Вам полезна. В любом случае спасибо за внимание.

Помните про безопасность и чай с печенками.

Чтобы не упасть с горы альпинисты привязываются друг к другу верёвкой. Разберём самое главное - узел, которым они привязываются - восьмёрку.

Если нужно пристегнуть верёвку к чему-то, то восьмёрку вяжут на петле. Вот так:

Из предыдущих статей вы узнали, что человек, который работает первым - «лидер» или «первый» - привязывается к концу верёвки. Слово «привязывается» я выделил специально.

Привязаться - значит пропустить конец верёвки сквозь обвязку и завязать узел.
Пристегнуться - завязать узел, и пристегнуть его карабином.

Так вот:

Первый привязывается

Привязывайтесь так:

У правильно завязанного узла все пряди расправлены и параллельны, а длина «хвоста» - конца верёвки, выходящего из узла - от 6 до 10 диаметров верёвки. Исключение из этого правила - дубовый узел. Длина его хвостов - минимум 30 сантиметров. Подробнее читайте по ссылке.

- А я всегда вязал как попало. Узлы не развязывались, а верёвка не рвалась.

Если вы не расправите узел, то после нагрузки пряди пережмут друг друга. Узел сильно затянется.

Если вы не затянете узел, то он сделает это сам. Какой длины станет конец верёвки, выходящий из узла, да и останется ли он вообще, не знает никто.

Не оставляйте на волю случая узел, который не даёт вам упасть на землю!

Чтобы затянуть узел возьмите его в одну руку, другой с силой потяните за каждую прядь верёвки.

Узлы ослабляют верёвку. Например «восьмёрка» съедает 20–30% прочности. Верёвка рвётся при нагрузке в две тонны, что больше веса человека. Даже если бросить его вниз и он прилетит на станцию с фактором рывка 2, верёвка останется целой.

Контрольный узел

Тут разброд и шатание. В руководствах Петзл восьмёрки без контрольных, на видео - с контрольными, в книжках (High Энди Киркпатрика и Дэвида Коули, Руководство американских гидов , etc.) контрольный узел не вяжут.

Правильно завязанная восьмёрка не «ползёт» и не развязывается. Если вы не уверены, что вяжете узел правильно, или хотите сделать восьмёрку ещё безопаснее - вяжите контрольный узел. Я никогда не вяжу.

Контрольный узел вяжут по-разному. Обычно это «половинка грейпвайна». Кто-то в качестве контрольного узла вяжет «половинку ткацкого» (как грейпвайн, только не с двумя, а с одним оборотом). Представьте ситуацию: вы таки завязали восьмёрку неправильно и от встречи с землёй вас удерживает только контрольный узел. В такой ситуации я предпочту более надёжную «половинку грейпвайна».

Половинка грейпвайна:

Некоторые американцы вяжут «йосимитскую контрольку», по названию национального парка Йосимити, где Эль-Капитан, Халф Доум и другие крутые стены. Йосимитская контролька вяжется так:

Ещё раз:

Контрольный узел на восьмёрке не нужен.

Несколько раз мне рассказывали о «правильно» завязанной восьмёрке. В ней одна прядь под нагрузкой зажимает остальные, и вроде как узел получается более надёжным. Единственное отличие такой восьмёрки от «обычной» - её сложнее развязывать.

Этой статьёй мы открыли цикл уроков по узлам, которые мы используем в горах.

Доброго времени суток, камарады.

Паракорд давно уже у всех лежит в НАЗ или "тревожном чемоданчике", болтается на запястье... Каждый из нас понимает, что это простейшее устройство (паракорд как ВЕРЁВКА) для подъёма/спуска себя, товарища или некого груза... Понятно, что наличие верёвки лучше, чем её отсутствие, но... Карабины на Выживай условно подходят для подобных альпинистских опусов, особенно учитытывая, что многие не имеют и азов даже со скалодрома.

На мой взгляд, на Выживай отсутствует одина очень полезная вещь, которая в обычной драке может послужить оружием дробящего типа, НО ГЛАВНОЕ - при возникновении ситуации, когда нужно будет спуститься из горящего офиса/квартиры через окно (лестница охвачена пожаром или заблокирована) или же на дно оврага или колодца, то оно вам послужит верой и правдой. Решил я написать о простейшем устройстве для спуска - "Восьмерке".

Выдумывать ничего не буду, а вот дам для ознакомления "выдержку" из паспорта на данное устройство:

1. Общие сведения

Спусковое устройство типа «Восьмёрка» (далее СУ) предназначено для спуска по одинарной или двойной верёвке.

Используется с верёвками практически любых диаметров.

Наличие выступов (рожек) в модификациях СУ «Восьмёрка» обеспечивает дополнительную фиксацию верёвки (см. схемы заправки).

2. Технические характеристики и принцип работы

Принцип работы спускового устройства «Восьмёрка» основан на использовании силы трения, которая создаётся при движении рабочей верёвки вокруг тела спускового устройства при осуществлении, собственно, спуска.

На сегодня существует множество модификаций этого устройства, различающихся материалом и формой, а потому и названием. Но вне зависимости от названия и конфигурация корпусов изделий, они объединены под общим слэнгом альпинистов, скалолазов и горных туристов как «спусковуха восьмёрка» .

Для подготовки устройства к работе необходимо:

1. Заправить верёвку в спусковое устройство «Восьмёрка» согласно одного из предлагаемых вариантов заправки верёвки.
2. Посредством карабина с закрывающейся муфтой присоединить СУ к лямочному поясу (страховочной системе) спускающегося либо к анкерному устройству для осуществления спуска другим лицом.
3. СУ готово к работе.

Восьмёрка классическая - классическое использование устройства при обхвате рабочей верёвкой шейки восьмёрки. Вариант заправки с обхватом верёвкой скобы крепёжного карабина резко уменьшает силу трения.

Восьмёрка с рогами - повышение надёжности фиксации верёвки при вынужденной длительной остановке при спуске и при необходимости иметь свободными две руки. Для фиксации спускового устройства на верёвке необходимо нижний конец верёвки обернуть вокруг рожек.

Инвар - классическое использование устройства при обхвате верёвкой скобы крепёжного карабина. Вариант с обхватом верёвкой шейки инвара резко повышает силу трения.

Инвар с двумя рогами - позволяет работать на двойной верёвке. Поочерёдно протравливая одну из них - спускаться зигзагообразным маятником. Применяется, в основном, при выполнении работ методом промышленного альпинизма.

Восьмёрка квадратная - то же, что и восьмерка классическая. Но прямолинейный участок большего отверстия позволяет уменьшить кручение верёвки при спуске. А вариант заправки верёвки через овальное отверстие в меньшей из «головок» восьмёрки, превращает её в шайбу Штихта.

«Восьмёрка» с рогами увеличенная - увеличенное рабочее кольцо позволяет пропускать через спусковое устройство любой верёвочный узел. Это качество может пригодиться при наращивании верёвок (например при спасработах в альпинизме или работе на высоких объектах в промальпинизме.

Устройства из стали из-за повышенной стойкости к истиранию (хотя и в обмен на снижение теплопроводности) охотно применяются в промышленном альпинизме. Ведь в промальпе скоростные спуски незачем закладывать, а вот стойкость устройства к абразиву на рабочих верёвках очень важна.

Во время спуска отпускать рукой нижний конец верёвки, либо оставлять его не зафиксированным ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Для обеспечения безопасности при случайной потере опорной рукой нижнего конца верёвки необходимо использовать устройство только совместно с самозатягивающимися страховочными узлами (например Прусик) или зажимами, установленными выше спускового устройства!

Из-за опасности оплавления верёвки СТАЛЬНЫЕ спусковые устройства НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для затяжных спусков при скорости более чем 3 м/с!

Для того, чтобы не обронить «Восьмёрку» при использовании, необходимо соблюдать одно простое правило - не отсоединять пристёгнутую (к системе, верёвке или накопителю снаряжения) «восьмёрку» пока карабин на самостраховочном усе или петельной оттяжке не пристегнут к большему отверстию «восьмёрки». А отстёгивать его, только при пристёгивании «восьмёрки» с элементу своего снаряжения.

4. Техническое обслуживание и условия хранения

После эксплуатации изделие следует тщательно вычистить и высушить.

Хранить в сухом помещении, оберегать от воздействия агрессивных химических веществ.

Для безопасной эксплуатации изделия необходимо перед каждым использованием проводить его осмотр на наличие механических дефектов, трещин, коррозии, деформации и других повреждений. При их наличии либо изношенности более чем на 10% от начального размера поперечного сечения эксплуатация изделия ЗАПРЕЩАЕТСЯ !!!

Не реже одного раза в 6 месяцев изделия подлежат испытаниям статической нагрузкой в 400 кг с выдержкой 5 минут. Проведение таких испытаний производитель делегирует пользователю.

Таким же испытаниям подлежат изделия, хранящиеся на складе более 1 года или противостоявшие динамическому рывку.

Разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии защиты устройства от механических повреждений, атмосферных осадков и воздействия агрессивных сред.

Теперь несколько примеров данного типа спусковых устройств:

1. Спусковое устройство PETZL HUIT

Стандартное спусковое устройство типа «восьмерка», предназначено для спуска по одинарной или двойной верёвке.

Характеристики:

• Квадратная форма устройства предотвращает скручивание верёвки
• Маленькое отверстие может быть использовано для спуска по тонким верёвкам или для страховки

средняя цена в феврале 2015 года - 800 руб.

2. Спусковое устройство PIRANA (самая МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ вариация "восьмёрки"! дорога и не эффективна для новичков - но представлена здесь так... для общего развития...)позволяет увеличивать трение веревки при спуске для лучшего контроля скорости. Веревку можно заправить в устройство, не снимая его с беседки.

Характеристики:

• Три разные степени торможения: перед началом спуска следует выбрать нужную с учетом веса пользователя, диаметра веревки и рельефа
• Два дополнительных тормозных выступа позволяют увеличить трение во время спуска
• Устройство используется с карабинами сечением 12 мм (например, ATTACHE, WILLIAM) - карабин плотно садится в малое отверстие, обеспечивая жесткость системы "спусковое устройство-карабин": устройство надежно фиксируется на беседке при заправке веревки, что предотвращает возможность утери; существенно уменьшает риск силового рычага, действующего на защелку карабина (при неправильном его положении)
• Веревка проходит через карабин, что препятствует образованию узла вокруг корпуса спускового устройства

средняя цена в феврале 2015 года 1700 руб.

3. Спусковое устройство типа "восьмерка" - Classic (эта форма ИЗНАЧАЛЬНАЯ и стандартная для всех производителей, т. е. выпускается массово до сих пор и есть в линейках любого производителя альпснаряги... Именно поэтому разброс цен максимален, но при этом МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА всегда).

Предназначено для спуска по одинарной или двойной верёвке.

средняя цена в феврале 2015 года - от 170 до 600 рублей (именно эта в "Сплаве" стоит 400 рублей)

4. Спусковое устройство "Восьмёрка" с ручкой для предотвращения ожога HUIT ANTIBRULURE

Версия HUIT из анодированного алюминия со специальной ручкой, за которую можно держать устройство после длительного спуска без риска обжечься. Предназначено для спуска по одинарной или двойной верёвке

Характеристики:

• Специальная ручка для удержания устройства
• Квадратная форма устройства предотвращает перекручивание верёвки
• Высокая прочность - изготовлено из кованного алюминия
• Отверстие маленького диаметра может быть использовано для спуска по тонким верёвкам или для страховки

средняя цена в феврале 2015 года - 1000 целковых.

Послесловие.

Вообще-то можно заменить "восьмерку" соединёнными карабинами, но это смогут грамотно сделать альпинист, скалолаз или ОПЫТНЫЙ горный турист.

Для всех остальных лучший вариант: восьмерка+карабин+сварное кольцо (через которое мы пропустим пояс-разгрузку, типа высотного или поясной сегмент самодельной страховочной привязи из стропы или каната - что уж будет под рукой во время ЧС...)

Ну и последнее: по данной теме - о "беседках", спуске груза или раненого и т. д. и т. п. читаем ТУТ: (материал камарада Андрея).

Оригинал взят у mr_aug в

Оригинал взят у survivalpanda в Вертикальная подготовка для новичков. Ликбез. Теория и практика начального уровня

В этой статье я постараюсь, в меру своего понимания, наиболее просто объяснить основы горной подготовки для абсолютных новичков в теме.
Расскажу про термины и простейшие техники спуска и подъема которые может освоить каждый.

Мне буквально несколько месяцев назад, чтобы собрать эту информацию пришлось довольно долго полазать по интернету, поэтому я и решил систематизировать и преподнести ее максимально просто, думаю она окажется полезной.

Статья получилась большой, но из песни слов не выкинешь. Писалась она долго. Прямо параллельно написанию я испытывал или осваивал что-то новое и включал в статью.
Также я не исключаю некоторых ошибок, которые вполне мог допустить.

Предупреждение: заниматься такими вещами лучше под присмотром профессионалов. Иначе можно очень запросто убиться или покалечиться.

Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.

Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.

Первое что нам понадобится - это веревка .

Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.

Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика - жарг.) и динамическая (динамика - жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.

Основное свойство динамических веревок - способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.

Для простого спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).

Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе - 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.

Советую остановиться на золотой середине - 10 мм.

И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик - жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.

В общем паракорд рядом не валялся.

Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.

С веревками вроде разобрались.

От веревок плавно переходим кузлам.

Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.

Во-первых это восьмерка , можно сказать - это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.

Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.

Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.

Булинь - очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.

Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.

Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.

Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.

Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?

В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять - совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер - это прием спуска по фамилии изобретателя.

Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.

Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).

Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.

Системы бывают полные и поясные .

Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.

Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.

Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются "яйцерезки". Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.

На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения - они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.

С страховочными системами разобрались.

Теперь надо совместить веревку с ИСС . Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.

Узел - все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.

Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную - эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.

Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.

Теперь перейдем к карабинам.

Итак, какие бывают карабины .
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.

Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.

Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.

Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.

Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.

Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.

Теперь по прочности.

Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН (2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.

Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.

Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда "смотреть" на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.

Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.

Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления - по желанию.

Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).

Главный принцип работы всех СУ - создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.

СУ бывают ручные и автоматические .

В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.

В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку - едем вниз. Отпускаем ручку - зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.

В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.

А расскажу я про два типа спусковых устройств - это восьмерка и шайба Шихта.

СУ восьмерка - это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.

Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно "барашков" которые потом придется распутывать.

К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.

Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.

Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.

Еще один, более современный вариант восьмерки - пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.

Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования - замечательная идея, на мой взгляд.

Второй тип ручного СУ - это шайба шихта . Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.

Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.

Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.

Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик - не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.

Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.

По хорошему, еще нужна каска . Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.

Не лишними будут наколенники . Иначе синяков на коленях не избежать.

Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.

Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.

Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!

Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.

Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.

Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.

Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции .

Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.

К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.

Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.

Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато "удавка" (полусхватывающий узел ) позволяет закрепиться повыше.

Мы же сделаем вот так.

Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.

Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то можно пристраховаться репиком, как я на фото.

И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки .
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.

Бывают промышленного производства и самосвязанные.

Покупные выглядят так.

Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину - 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.

Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).

На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.

Теперь вернемся в начало "цикла". Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!

Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.

На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в "пропасть".

Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.

Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.

Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор . Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.

Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.

Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.

Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.

На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.

Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.

Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.

Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.

Упираясь ногами, вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.

Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.

Поздравляю, первый спуск завершен!

В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.

От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).

Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.

Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?

Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.

Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.

В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант - вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.

В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.

Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.

Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:

Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.

Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.

Про спуск все.

Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.

Зажим - устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.

Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.

Самые распространенный зажим - жумар . Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.

Жумары бывают левые и правые, под любую руку.

Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.

Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.

Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.

К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.

Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.

Подъем на двух жумарах производится так.

Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -"поднимаемся на ступеньку". Потом проталкиваем левый жумар и т.д.

Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.

Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль . Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.

Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.

Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.

При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.

Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.

Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.

Пантин - это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.

Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю - страховочные.

Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.

Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.

Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество - маленький вес и размер.

В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре .

В общих чертах по подъему все.

Теперь про неприятное, а именно про срывы . А еще конкретнее про фактор рывка.

Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.

"Фактор рывка " - это отношение высоты падения к длине веревки, которая останавливает его.

Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.

Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.

На этом все. Спасибо за внимание!

Набрел я тут, други, на любопытный документ на сайте УИАА, который озаглавлен как “Разрушение карабина при использовании “восьмерки”. Интригует?

Очень вольный перевод предлагаю ниже. Желающим почитать оригинал на вражеском языке – ссылка!
Кстати, там описано несколько душещипательных историй, которые я опустил в своем переводе.
Итак, попытаемся разобраться что же у них там происходило!

Уже много лет все, от новичка до инструктора, используют для спуска по веревке и для страховки устройство “восьмерка”. Конечно, используя при этом муфтованный карабин. И никаких особых проблем не возникало.
Нет, конечно, происходили инциденты на спуске – разваливались станции, перебивалась веревка, терялся контроль за спуском и т.д и т.п. Но чтобы причиной инцидента была “восьмерка” или карабин – нет, такого не было.
Но, конечно, же все “хорошее” когда-нибудь случается.
В конце 90-х начали происходить несчастные случаи, иногда со смертельным исходом, причиной которых было разрушение муфты карабина. Это происходило из-за того, что “восьмерка” в какой-то неконтролируемый момент вставала на муфту карабина, образовывался рычаг, который и выламывал муфту.
Очень часто это происходило при спуске (особенно, если имело место периодическое снятие нагрузки с восьмерки, что давало возможность “восьмерке” встать на муфту), а так же, во время страховки, когда страхующий не уделял большого внимания расположению страховочного устройства в карабине.
Таким происшествиям способствовало неправильное встегивание карабина – не за кольцо, соединяющее пояс и ножные петли, а параллельно ему.

Справедливости ради, стоит заметить, что и правильное встегивание страховочного устройства (карабин в кольцо) иногда приводило к трагедии. Дело в том, что даже при правильном встегивании, может возникнуть ситуация, когда восьмерка встанет на муфту.

И что же предлагают нам делать мужи из УИАА?
1. Они говорят, что использование “восьмерки” для страховки – не лучшая идея. И вообще, по их словам, она была разработана для спуска, а не для страховки.
2. При спуске нужно использовать .
3. Не встегивать карабин одновременно в пояс и ножные петли (как делает большинство!!!)
4. Использовать специальную защиту от самопроизовольного перемещения “восьмерки” по карабину. Например, .
5. Если необходимо, присоединять “восьмерку” к системе с помощью Maillon Rapide.
6. И наконец, очень внимательно следить за тем, чтобы “восьмерка” не вставала на муфту карабина. И по возможности, держать восьмерку под нагрузкой, не давая ей съезжать на муфту.