3 августа при восхождении на гору белуха. Алтай

aвтор: Илья

Цель маршрута определилась за две недели до старта. Обе недели бегал по магазинам, под конец начало надоедать, но все же все купил, за исключением совсем уж мелочей, без которых можно и обойтись. Купили новую палатку, спальники на –10 градусов, новые мембраны, совсем непромокаемые костюмы, как и хотели, термобелье, флис, теплые жилетки, ботинки, носки, фонарики, кошки, ледорубы, ледобуры, жумары. Взяли даже ледовое сверло. Нашел очень приличные компрессионные мешки, почти герметичные. Очень трудно было достать хорошую тушенку, но под конец нашли и ее. Отправили заявку в Усть-Коксу на посещении приграничного района (отправлял за месяц, как и положено). Сложили все это в кучу и, конечно, не поняли, как это можно унести. Да и черт с ним, на месте разберемся.

Стартовали с утреца по маршруту Екатеринбург–Тюмень–Омск–Новосибирск–Барнаул и т. д. до Усть-Коксы, а потом до Тюнгура. Всего примерно 3 тысячи километров. В общем, до и по М-51 и далее по М-52. Варианты маршрута появляются только при въезде в горную часть Алтая, и все они примерно равнозначны. Асфальтовая часть пути интересна лишь постольку, поскольку смотреть особенно все равно некуда. Асфальт более-менее сносный, осматривать достопримечательности транзитных городов (кроме продуктовых магазинов) было совершенно некогда, погода была вполне летная, поэтому ехали практически без остановок.

Вечером первого дня пути догнали огромную грозовую тучу, дождя уже нет, но все вокруг залито водой, впереди сверкают молнии, чернота до самого неба. В тучу лезть не хотелось, поэтому заночевали в поле, найдя отличный съезд и поставив палатку. Вторую ночь пришлось провести в машине — съехать было некуда, гостиницы тоже как-то не встречались. Под утро, проехав Барнаул, въехали в Алтайский край.

Путь в ту сторону через горную часть Алтая запомнился смутно, поскольку все время клонило в сон. Вверх, вниз, вверх, вниз, то асфальт, то щебенка, то грунтовка. Дорога идет по долинам рек, взбирается на перевалы и снова по долинам. Буйная зелень, море цветов, синее небо, холмы, горки, долины, бурные речки. Очень красиво. Смешные зверьки, типа бурундуков, сидят столбиками на дороге, снуют по обочинам, при приближении машины прячутся в норки.

Километров за 80 до Усть-Коксы дорога упирается в КПП. Через несколько минут узнаю, что поскольку мы едем не в приграничный, а в пограничный район, пропуск надо оформлять на заставе в Усть-Коксе. Пограничник на КПП дает временный пропуск до Усть-Коксы и совет: на Белуху официально никого не пускают (она прямо на границе), поэтому в качестве конечного пункта маршрута в заявке указать озеро Аккем.

Что делает застава в Усть-Коксе в полусотне километров от границы, понять трудно, но пропуск выдали быстро и через 80 километров, преодолев напоследок висячий мост через Катунь, мы въехали на территорию турбазы Высотник.

На территории турбазы имеется гостиница, приют, столовая, баня, палаточный кемпинг, площадки под палатки, летняя кухня, умывалка и пр. Все вполне уютно. Мы заняли комнату в приюте и легли спать, так и не поняв, как завтра потащим все барахло, что привезли с собой. Ужин и прогулка до деревни Кучерла показали, что до Кучерлы барахло можно закинуть и на своей машине, а вот дальше…

Утром проблема Кузуяка разрешилась сама собой. Нам предложили сплавиться на рафте до начала Аккема. Отлично. Принимаем предложение, грузим все барахло в машину, что пойдет по берегу (чтобы забрать рафт снизу), садимся в рафт и отчаливаем. Катунь — река быстрая, порогов в этой части нет, есть стоячие волны, которые смешно подбрасывают лодку. Вода голубая и очень холодная.

Берега мчатся назад и через два часа, после небольшой переправы, мы выгружаемся на правом берегу Катуни в устье Аккема. По словам рафтоводителя, мост через Аккем цел, и мы решаем идти по правому (орографическому) берегу Аккема.

Первые сто метров идти удается очень даже бодро.))) По плану (составленному после прочтения многих отчетов) мы должны затратить на путь до озера два дня, включая перевал Кузуяк… Через час движения, понимаю, что авторы этих отчетов то ли шли налегке, то ли летели на крыльях (местных пегасов), то ли так влюбились в Алтай, что не наблюдали часов.

Идем по полям, по лугам, иногда налетает дождик, но в целом погода радует. Надеюсь, с ней нам будет везти и в дальнейшем.

Мост через Аккем пребывает в добром здравии, хотя непонятно, куда и зачем по нему ездят. Вода в реке мутная с мыльным вкусом. Для питья неподходящая. Поэтому все стоянки только у ручьев. Подъем на левый берег долины исчерпал запас сил на девяносто процентов. Оставшиеся десять используем чтобы дойти до Трех берез.

До Трех берез немного не дошли, проценты кончились даже у Ромы, который в это раз нагружен совсем не по-детски. Встали на поляне у ручья. Сварили ужин. Думаю, докуда мы дошли, если бы пошли через перевал. Выводы делать не охота. Ложимся спать с мрачными предчувствиями.
На следующий день мрачные предчувствия полностью оправдались. С огромными усилиями к 3 часам дня мы дошли только до Черных камней. Это всего 5 километров от Трех берез. Скорость движения — 1 км в час. Последние двести метров я шел, наверно, минут сорок. Печально даже не это, а то, что сил не осталось вообще. Нужен более-менее длительный отдых. Варим обед и ложимся спать часа на два. Да уж, груз действительно непосильный. Ладно, утро вечера мудренее. Часам к шести, поразмыслив, что если груз непосильный, то расстояние вполне ничего, решаем сделать заброску. Оставляем Рому в лагере, берем с Ваней по половине груза и идем вперед. После утреннего кошмара двадцатикилограммовые рюкзаки вообще не чувствуются. Летим вперед как на крыльях. Сначала хотели идти час, затем добавили еще тридцать минут. Всего прошли километров шесть. Прячем снаряжение в мох и почти бегом идем назад.

Приходим в темноте.

Это уже лучше. Устали, конечно, но хотя бы без перегрузки. Утро порадовало прекрасной погодой. Завтракаем, пакуем снаряжение и выходим на маршрут. При дневном свете рассматриваем то, что вчера неразличимо проносилось мимо. Тропа постепенно спускается вниз к берегу Аккема и больше не уходит далеко от реки до самого озера. Да уж лихо мы вчера пробежались, только до обеда добираемся до закладки.

Быстро разбиваем лагерь, развешиваем вещи сушиться, варим обед. Время на «поваляться» совсем не остается. Достаем закладку, закидываем в рюкзаки, оставляем Ромку в лагере и опять бегом, бегом, бегом.

На одном из поворотов тропы вдали мелькнула вершина Белухи.

Закладку дотащили до водопада на ручье. Ощутимо похолодало. На склонах гор, окружающих долину Аккема лежат снежники, с которых стекают шумные ручьи. Рассматриваем древнюю баню, построенную, наверно, еще первовосходителями. Бежим назад, молниеносно снимаем лагерь. Очень хочется дойти до закладки, проходим несколько прекрасных мест для ночевки, прямо как в сказке: ручеек, полянка… Любуемся открывшейся панорамой Белухи. Как мы туда будем лезть, пока не думаем.))) Еще пара километров, но… налетает ночь, начинает моросить дождь, и мы встаем на ночевку в середине леса, в каком-то болоте. Грустно, но картошка с тушенкой быстро восстанавливают настроение до должного уровня. От графика мы отстаем сильно, но из плана маршрута не вышли — у нас много запасных дней. С такой скоростью завтра должны быть на Аккемском озере.

Солнечное утро показало, что и полянка была совсем не мокрая, и болото очень даже красивое, а комаров и мошки на Алтае я так и не видел. Ни одного. Немного сушимся и настраиваемся на переход сразу до озера. Болото быстро заканчивается, идем петляющими тропами. Мимо нас проходит огромное количество туристов. В одной из групп мы насчитали 40 человек. Идут по двое, трое, по десять, двадцать; дети, мальчики, девушки, бабушки и дедушки. И все топают весело, вприпрыжку и здороваются.))) Здрасте, здрасте! У них там что? Гнездо? Наконец встречаем первого альпиниста. То, что это альпинист, видно не по ледорубу и веревке, а по тому, что идет он не припрыжку, и рюкзак у него не игрушечный. Расспрашиваем. На вершине был. Снегу много, льда мало. Народу еще меньше. Ага, мы на верном пути.

Проходим Аккемский приют и недалеко от метеостанции встаем на отдых, выпить чаю. У бочек останавливаемся, регистрируемся у спасателей, потом топаем к дальнему краю озера. Здесь много пустых стоянок. Место потрясающее по красоте: ручей, огромный водопад, горы, озеро. Стоял бы здесь неделю, ничего не делал, только смотрел вокруг.

Однако смотреть по сторонам пока нет времени. От закладки мы прошли, ни много ни мало, 12 километров. Надо вернуться за закладкой и принести ее на стоянку. До темноты примерно 4 часа. Оставив Рому разбивать лагерь, чуть не бегом бросаемся по тропе в обратную сторону. Через два с половиной часа забираем закладку и снова идем к озеру. Да уж, и двадцать кило к сороковому километру спину ломает. Решаем особо не торопится: когда придем — тогда придем. Быстро вечереет и сильно холодает. По ощущениям градусов 10, а то и меньше. Выходим из леса на широкий Моренный вал. Здесь когда-то лежал Аккемский ледник и оставил огромные окатанные валуны. Теперь ледник отступил почти на 15 километров, а морену постепенно размывает река Аккем. В лагерь притащились уже в густых сумерках. На небе ни облачка. Вершина Белухи белой глыбой выделяется на фоне темнеющего неба. Красотища. Вот бы на восхождение такую погоду!

Варим ужин, моем ноги в ручье, чистим зубы. Теперь мы снова временно похожи на людей. Ложимся спать под шум близкого водопада.

С утра погода прекрасная. Вываливаем все вещи в кучу, и начинаю сортировку: что брать с собой, а что оставить внизу. «Оставить» набралось килограмм 15, и то хорошо. Кладу вещи в немного дырявую герму и отношу в домик к спасателям. Собираемся. Вес приличный, но уже не смертельный. Переходим мостик над водопадом и вдоль подножия огромного моренного вала начинаем подъем вверх по Аккему. Тропа пересекает несколько морен, пару раз переходит с берега на берег по шатким мостикам и выходит к верхнему озеру. Моренный вал запрудил реку, текущую из под ледника. Когда-то здесь было озеро, а теперь большая заиленная котловина. Тут же есть небольшая часовенка — место паломничества практически всех озерных туристов. Проходим верхнее озеро слева, по краю реки поднимаемся выше к концу Аккемского ледника.

Стена ледника возвышается над ложем метров на десять. На верхнем краю лежат камни, которые время от времени с грохотом падают вниз. Из-подо льда течет грязный-грязный ручей — это и есть исток Аккема. Ледник живой, он движется и подошвой перетирает камни в порошок. Этот порошок выносят потоки талой воды, затем он попадает в реку. От этого река в Аккеме мутная. А снежники по краям долины Аккема не движутся, просто лежат. Поэтому вода в них чистая-чистая. К концу ледника доходит некоторая часть озерных туристов. Некоторые из них каким-то образом влезают на ледник, заблуждаются, бродят среди трещин, дичают и воют по ночам. Мы это сами видели.)))

По времени как раз обед, начинает накрапывать дождик. Кое-где можно найти ручейки более-менее чистой воды, поэтому решаем обед варить здесь. Надеваем непромокайки, набираем воды в котелок, садимся под самый большой моренный валун и варим гречку с тушенкой. Дождь то сильнее, то слабее, к концу обеда заканчивается совсем.

Глядя вверх понимаем, что кроссовки нам более не понадобятся, надеваем горные ботинки, а кроссовки прячем под «приметным камнем». Выход на ледник довольно сложен, поскольку борта долины изрезаны глубокими трещинами (ледник продолжается и под мореной) с крутыми краями. Пришлось забраться высоко на борт долины, пройти вперед, а затем спустится вниз на ледник. Надеваем кошки. Рома просто сгорает от любопытства, да и я тоже. Связываемся и выходим на ледник. Первые шаги на кошках — а что, очень удобно. Ледник открытый, без трещин, изрезан холмиками причудливой формы. Немного дальше, где крутизна уменьшилась, и ледовое поле стало шире, по краям появились большие и маленькие камни, скатившиеся с бортов долины. Некоторые в поперечнике несколько метров, а стоят на малюсенькой площадке. Кажется, толкни и покатится вниз. Толкали — не катится.))) По леднику текут струйки, ручейки, ручьи воды. В воздухе стоит «писк» тающего льда.

Впереди — величественная Аккемская стена, откуда берет начало ледник. Огромные глыбы льда нависают над ледопадом у подножья стены. Вершина Белухи скрыта в облаке. Интересно если большая глыба льда отколется и упадет вниз, докатится до нас? Однако следов подобных катаклизмов вокруг не наблюдается. Вечереет и холодает. До домика спасателей (томских ночевок) нам однозначно не дойти. Да еще поднялся ветер — дует прямо с вершины. Ветер все крепчает, наконец, начинает дуть с такой силой, что идти становится трудно. Решаем остановиться на ночлег. Находим ровное заснеженное место, расстилаем палатку, вставляем дуги, крепим дно к ледобурам. Я привязываю к верхней дуге основную веревку, вворачиваю ледовое сверло метрах в пяти от палатки. Дождавшись небольшого перерыва в ветродуе, быстро поднимаем палатку, вставляем дуги в кольца, натягиваем растяжки. Да уж, все у этой палатки не там где надо. Несмотря на круглую форму, ветер ее обтекать не желает — надувает как парус. Набиваем наветренный тамбур рюкзаками, привязываю еще несколько веревочек ко всяким петелькам. Долго бегаю с ковриком, собирая снег с поверхности ледника, затем закапываю юбку в снег.

Вроде стоит крепко. Внутри тепло и тихо. Варим ужин, пьем чай с конфетами и печеньем. Порядок. Теперь остановить нас сможет только непогода. Мыть посуду сил нет, да и воды нет — с заходом солнца поразительно быстро исчезли все ручейки, не осталось ни одного, вода только в лужицах, до которых из палатки не дотянуться. Выбрасываю все чашки в тамбур — утро вечера мудренее, и ложимся спать.

Всю ночь завывал ветер, грохотали лавины и камнепады по склонам Белухи. К утру относительно стихло. Проснувшись, выглядываю в тамбур и прихожу в ужас. За ночь поверхность ледника вокруг палатки опустилась сантиметров на десять, от снежной обсыпки не осталось и следа, ледобуры, завинченные вечером по ушки, почти полностью вытаяли, от обсыпки не осталось и следа, в тамбуре гуляет ветер, полог плещется на ветру, в дыру видно Аккемское озеро. На голом льду приготовились к скоростному спуску кастрюли, чашки, кружки и ложки. До сих пор не понимаю, что не дало им выкатиться на волю и улететь вниз. Быстро все прячу, бегом восстанавливаю обсыпку тамбура.

С ужасом считаю посуду. Нет только маленькой бутылки-миксера для сухого молока. Да уж. Палатку не снесло только потому, что ледовое сверло я тоже закрутил от души, а вытаять полностью оно не смогло.)))

Варим кашу, моем посуду, одеваемся и идем вверх. В планах на сегодня добраться до Томских ночевок и остаток дня провести на Арбузе. Идем влево — к краю ледопада. Появились глубокие трещины, которые приходится обходить большими крюками. Левый язык ледника закрыт довольно плотным снегом. Одеваясь утром, пришли к единодушному мнению, что капроновые штаны нам больше не понадобятся. Связываю их веревкой и кладу под вторым «приметным» камнем. Продолжаем подъем с короткими передышками. Видно несколько подтаявших троп. Снег держит, почти не проваливаемся. Поднялись немного выше аккемского ледопада и сели пить чай. Выше нас все закрыто облаками. Иногда появляются просветы голубого неба. А небо-то ближе и ближе.)))

Начинает сказываться высота, дышать приходится чаще и глубже, иначе ноги не идут. К обеду вовремя поднимаемся к домику спасателей. Снег раскис, начал проваливаться. Ноги насквозь мокрые, солнца нет, но относительно тепло и сухо. Раскладываю мокрые вещи на камнях на просушку. В домике пара нар, поуже и пошире, стол, печка, кухонный уголок. На стене — пара ледорубов, кошки, много баллонов с газом, в некоторых что-то плещется, есть немного круп, макароны, банка рыбных консервов, посуда — в общем, обычная туристская избушка. Вода внизу под большим камнем у подножья ледника Арбуз. С относительным комфортом готовлю обед, затем режу вспомогательную веревку на куски и вяжу из них петли самостраховки. Наконец организация снаряжения закончена, одеваемся и идем заниматься на ледник.

Арбуз очень красив. У подножья стена льда почти вертикальная, а выше быстро выполаживается. Учимся заворачивать буры, организуем станцию, отрабатываем подъем на жумаре и спуск корзинкой. Пробуем делать ледовые проушины и спускаться на двойной веревке. Все это относительно несложно. Так как нижней страховки не предполагается и уклоны небольшие, решаем использовать жумар, законтренный карабином в качестве основного страховочного устройства. Под конец отрабатываем самозадержание ледорубом.

Вернулись в домик, когда уже начало темнеть. Случайный взгляд в окошко дает понять, что на уединение рассчитывать не придется — по склону бредет фигура под рюкзаком. Присматриваюсь: далее еще одна, затем еще. Ого, похоже, будет тесно. В общем, в течение двух часов пришли в домик десять человек. Товарищи очень разнокалиберные, рюкзаки легкие, одеты странно, не особо разговорчивые, похоже устали не слабо. Это коммерческая группа, три инструктора и семь туристов из Высотника. Они за день дошли от приюта Аккем до Томских ночевок. Молодцы! Шуму от них очень много. Бегают вокруг домика, к ручью, делят нары, достали здоровенные горелки, сварили Доширак, съели его, вот-вот песни петь начнут… Часам к двум, наконец, угомонились и уснули.

Из-за позднего отбоя проснулись только к десяти чесам. Выложил вещи на просушку, позавтракали, намазались кремом, собрались и пошли к перевалу Делоне. Раньше надо было выходить! День с утра солнечный, снег на солнцепеке развезло. Идем по подобию тропы, периодически проваливаясь выше колена. Периодически — это на каждом третьем шаге. Пот градом, воздуха маловато. Далеко навстречу идут двое. Подходим; это парень и девушка. «Были на вершине? — Не были — не пустила. Три дня в метели простояли и вернулись» Ого! Порядком уставшие подходим к подъему на перевал. Подъем засыпан снегом, льда нет. Первую часть подъема до трещины идем просто ногами. Можно идти и дальше — угол примерно 45 градусов, однако решаю вешать перила. Беру пару ледобуров, цепляю веревку и лезу вверх с рюкзаком. Тяжело, однако. Через 50 метров закручиваю станцию, ребята поднимаются. Не-е, с рюкзаком не пройти. Оставляю рюкзак на станции, лезу без рюкзака. Так лучше, но дольше, приходится потом возвращаться вниз и поднимать рюкзак, помогая себе жумаром. Следующую ходку вверх делает Ваня, который доказывает, что дело знает туго — закрученные им ледобуры можно выкрутить только ледорубом. Веселее всех идет Рома, он понимается по веревке за один раз без перекуров. Последнюю веревку вверх делаю я. Прижимаюсь к скалам влево, нахожу площадку, докапываюсь до льда, закручиваюсь, ребята поднимаются. Немного слева от перевала находим площадку под палатку. Она уже использовалась. Пристегиваюсь к веревке, спускаюсь за рюкзаком, поднимаюсь, сворачиваю веревку и уже на четвереньках приползаю на площадку отдышаться. Устал просто жуть.

Далеко внизу, в чаще, со всех сторон окруженной горами, обрамленный конусами лавинных выносов лежит ледник Менсу. Время под вечер, сил почти не осталось, соваться туда не хочется. Над головой — синь, но другой стороне чаши, за горами собирается что-то мрачно черное.

Решаем ночевать здесь. Расчищаем площадку, ставим палатку, готовим сразу и обед, и ужин — попросту кидаем в кастрюлю две банки тушенки. Как только улеглись в спальники, на палатку налетел снежный заряд. Снег идет всю ночь, стекает с палатки ручьями. Время от времени просыпаюсь проверить, не засыпало ли с головой; вылезать откапывать очень не хочется. Болит голова, Рома тоже жалуется.

Утро встречает абсолютно голубым небом и жарким солнцем. Снега ночью не так много и насыпало — с четверть метра, а в котловине и того меньше. Завтракаем, собираемся и убегаем вниз. Вовремя. К перевалу уже приближается вчерашняя группа, целый день созерцать их по курсу желания нет.

Намазались кремом, одели очки. Солнце жжет, очки запотевают, без очков глаза отказываются смотреть, снег глубокий, рюкзак тяжелый. Жара, как на экваторе. Сняли куртки, сняли шапки, одели панамки.

Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за другой… Лавины, действительно, идут, то слева, то справа и камнепады ревут. В общем, весело. От гигантских ледосбросов веет холодом тысячелетий. Прошли ледопад ледника Менсу. Далеко внизу видны зеленые холмы, альпийские луга, реки, озера, цветочки там растут. А здесь царство вечного снега, белизна абсолютная. Сколько под нами льда: десять метров или все сто? Где-то там дремлют бездонные трещины, а в них мерзлые мамонты.))) Чтобы не стать мерзлыми мамонтами, идем в связках. Дошли до подъема на Барельское седло и сели пить чай.

С подъема начался настоящий альпинизм. Воздуха не хватает, на каждый шаг приходится делать по три вдоха. Тропы наверх почти нет, однако на склоне тень, поэтому снег не успел подтаять. Постепенно снегосбор ледника Менсу остается внизу. Выходим на широкую седловину, с которой через ледопад Менсу открывается потрясающие виды Горного Алтая. Правда, сил нет любоваться ими. Впереди видны расчищенные площадки. Не мешкая, ставим палатку и приступаем к приготовлению обеда.

Полчаса сладкого послеобеденного сна быстро подходят к концу. За палаткой шум и гам — нас догнала давешняя группа. Собираемся и выходим, надеясь пройти до места под названием ТКТ. Тропа идет вдоль левого склона горы, пересекая многочисленные лавинные выносы, один из которых весьма большой и совершенно свежий. Ужасно не хочется терять с таким трудом набранные метры высоты. Сворачиваю вниз, торю новую тропу в обход самого длинного лавинного языка. Идти ужасно тяжело. Ваня, а затем и Рома приходят на выручку, обгоняя меня на подъеме, так постепенно я оказываюсь на буксире в конце связки. По следам идти куда легче, но дыхание все равно не переводится как следует. Топ-топ, начал считать шаги, сто шагов, потом взгляд вверх, потом еще сто шагов. Периодически налетают облака, видимость исчезает, становится душно как в бане.

После бесконечного подъема, отдав последние силы, выходим на ледопад Берельского ледника. Ледопад засыпан снегом. На островке между трещинами кто-то расчистил большую площадку под палатку. Решаем остановится здесь. Белуху пока не видно — над площадкой клубятся облака. Ставим палатку, надежно крепим растяжки, насыпаем повыше стены вокруг палатки на случай, если ночью случится непогода.

Вечер на удивление тихий. Вершина Белухи открылась перед заходом солнца: облака ушли, оставив абсолютно голубое небо. У нас остался один день на восхождение. Повезет или не повезет? Попросив погоды на завтра у белухинского шамана и поставив будильник на 5 утра, ложимся спать. Ночью болела голова, выл ветер, так что заснул только под утро, постоянно ожидая звонка будильника.

Раньше будильника нас разбудили скрипучие шаги за палаткой. Это идут восходители с Высотника. Неизвестно, что им там наговорили инструкторы, но вид у них такой отважный, что мой «привет!» они проигнорировали. Смотрю на небо. О, да! Погода (пока, тьфу-тьфу) — просто фантастика. Такая же как вчера с утра. Обеда не будет, поэтому завтракаем двойной порцией манной каши с сухарями, заливаем термос чая, берем сникерсы (да-да, у нас есть сникерсы, мятые правда, но есть!), остатки кураги и орехов, плотно одеваемся, кидаем в рюкзак теплые жилеты, закрываем палатку и выходим. У нас только одна попытка восхождения, поэтому изобретать ничего не будем, пойдем по следам прошедшей группы — их инструкторы точно знают куда идут.

Выходим бодро. Снег с утра совершенно твердый. Кошки оставляют только царапины. Идем как по асфальту. Под ногами абсолютная белизна, в небе абсолютная синева. Хорошо. Преодолев небольшую трещину и поднявшись на взлет ледопада, обнаруживаем потрясающую по красоте южную стену Белухи. С нее свешиваются огромные глыбы льда. Что будет, если такая упадет?

Далеко слева видна еще одна группа. По виду, собираются не вверх, а вниз. Наши вчерашние соседи, похоже, решили идти вправо, по камням вылезти на сковородку, а потом штурмовать купол. Их растянутая цепочка отлично видна маленькими точками на белом фоне. Первые альпинисты уже вышли на камни. Мы идем тем же путем, обходя слева бездонный ледосброс, куда недавно рухнула, прокатившись по склону, одна из тех ледяных глыб. Мрачное место, обойти нельзя. Ускоряемся почти до бега, за минуту проскакиваем лавиноопасный склон, уходим далеко вправо от лавинного выноса и нависающих глыб и садимся передохнуть.

Погода теплеет, идется хорошо. Мы подозрительно быстро нагоняем группу с Высотника. Уже час как они стоят на месте. Начинается крутой подъем, работаем с веревкой. Льда нет. Я иду наверх, делая ступени, затем чищу площадку, забиваю ледоруб, сажусь на него, поднимается Рома, страхуется ледорубом, затем Ваня. Потом все повторяется. Догоняем застрявших туристов. Ага, они не застряли, просто медленно идут по веревке. Базы у них из веревочных петель вокруг камней. Пару раз, напросившись на их базы, быстро преодолеваем каменистый склон и вылезаем на сковородку. Кто ее так назвал? Это просто пологая площадка перед куполом вершины.

На вершину ступеней нет. Есть едва заметные следы предыдущих восходителей. Смотрим и так, и так — вроде нормально, можно идти тем же путем. Перед штурмом вершины подкрепляемся сникерсами и допиваем чай. С площадки открываются потрясающие виды Алтая. Весь горный край под нами, а над нами — облака. Красотища неописуемая.

Идем на штурм по той же схеме. На купол ориентировочно 3-4 веревки, ближе к вершине склон становится круче, на ледорубе висеть страшновато. Докапываюсь до льда и закручиваюсь. Так-то лучше. Делаю, как потом оказалось, последний снимок с восхождения. Оглядываюсь по сторонам и прихожу в ужас! С запада на нас летит черная туча — гроза. Быстрей, быстрей бежим на вершину. Переваливаюсь через гребень. Самая высокая точка справа метрах в двадцати. Поднимается Рома, затем Ваня, а сразу затем налетает туча со снежным зарядом. Резко холодает, сильный ветер и потоки снежной крупы — видимость 3 метра. Связываемся и идем вправо на вершину, благо рядом. Ну вот, вроде самый верх и дальше уже только вниз. Печальное «Ура!»

Возвращаемся немного ниже. Ветер воет, снег идет, мокрые вещи заледеневают. Надеваем жилетки: сверху они не очень помогают, а надеть их под низ на таком ветру не рискую. Собираемся в кучу и решаем: ждем 10 минут, если не раздует, идем вниз. Жалею, что у нас нет пуховок.

На вершине появляются первые туристы с Высотника. Несмотря на непогоду, они упорно лезут вверх. А мы замерзли, особенно ноги у Ромы. Снег с неба просто ручьями. Ладони лодочкой насыпает за минуту. Все, видно, погоды не будет, и не видать нам Алтая с вершины как своих ушей. Ну и ладно, благодарим Белуху, что хоть досюда пустила. Теперь надо идти вниз.

Ваня пристегивается к веревке и бежит вниз. Я страхую корзинкой. Весело, 50 метров за 30 секунд. Что-то он там долго возится со станцией. Наконец, дает сигнал, так же быстро спускаю Рому. Сам втыкаю два ледоруба в снег и просто съезжаю до станции на животе. Спуск повторяется. Ага, вот почему Ваня так долго — он закрутил два ледобура так, что я их едва открутил носиком ледоруба. Да, свое дело Ваня туго знает. На следующей станции убеждаюсь, что Ваня дело знает еще туже, чем я думал — он вырыл в склоне огромную яму, докопался до льда и снова закрутил ледобуры по самые ушки. Спускаемся вниз. Тут ждут своей очереди еще несколько туристов с Высотника. Куда их несет в такую погоду?

Пока спускались, направление было понятно, а как спустились на сковородку, возник вопрос: куда идти? Не видно ничего, а следы почти замело. Кое-как по остаткам следов добираемся до камней. Здесь уже появилась видимость, и стало теплее. Продолжая спуск тем же способом, проходим каменистый участок, а далее идем уже без страховки, в связке.
Также, почти бегом преодолеваем лавиноопасный участок и через 15 минут подходим к палатке. Здесь ни ветра, ни снега, ни холода. Да мы и так уже согрелись. Спуск занял два часа. Смотрим на вершину: там все также бушует непогода. Похоже, стало только мрачней. Лезем в палатку, варим еду, кипятим чай. Красота.

Залезаем в спальники и балдеем часа два. Выглядываю из палатки. Непогода поднялась немного выше, но вершина Белухи плотно закрыта грозой. Иногда там гремит гром. Время уже 10 вечера. Начинает темнеть. Группа сверху не вернулась, а вершина все также закрыта тучей. Наконец часов в 11 вечера облака тают в приближающейся ночи, и далеко, на самом верху скального участка, появляется фигура человека. Ого, им еще часа два спускаться.

Уже в темноте около палатки раздались скрипучие шаги. Вылезаю — люди так замерзли, что у них шевелятся только глаза. Поздравляю с восхождением и предлагаю чаю — специально приготовил целый термос с сахаром. Однако женщина инструктор гордо отвечает за всех: «Дойдем», — и ведет свою группу вниз. Терпеть не могу инструкторов, беднягам идти еще часа полтора до палаток.

Часов в 6 утра раздался страшный грохот. Гора задрожала. Это сорвалась вниз очередная глыба льда. Выглядываю из палатки и с некоторым опасением смотрю вверх: а вдруг досюда докатится? Но землетрясение быстро стихает, и над горой снова повисает абсолютная тишина.

С утра вершина Белухи как ни в чем не бывало сияет ослепительной белизной. Но нам пора в низ. Хотим сегодня дойти до Томских ночевок. Вниз идти куда проще, чем вверх. Снова обходим лавинные выносы понизу, а с барельского седла вообще съезжаем на заднице, друг за другом. Снова паримся под солнцем к котловине ледника Менсу. Однако к подъему на перевал все изменилось. Погода опять забуянила, нам в спину надвигается большая и черная туча — очередная гроза. Поэтому подъем к перевалу прошел как-то незаметно, и едва мы начали спуск, как поверху полетели грязно-серые снежные клочья.

С перевала Делоне спускаемся таким же способом, как спускались с вершины. Самым тяжелым оказался отрезок от подножья перевала до домика спасателей. Снег совершенно растаял, ноги проваливаются по колено, а внизу — вода. Ботинки абсолютно мокрые. Идем зигзагами, стараясь выбирать участки потверже. Наконец я вообще по пояс провалился в трещину полную воды, после чего наплевал на путь и пошел как попало. К домику пришли в конце дня. Сварили сразу и обед, и ужин. Наелись.
Постепенно подходит группа коммерческих туристов. Рассаживаются за столом, громко поздравляют друг друга с успешным восхождением и пр.

Утром погода мрачноватая. Низко летят облака, временами сыплет дождик. Выходим поздно, но с утра заморозка не было. Снег не держит вообще. Идем верхом ледника, стараясь держаться каменистых участков, и все равно много раз проваливаемся до воды. Очень много времени занял спуск с ледника на морену: крутые склоны, большие камни, неустойчивый курумник. Кое-как, сделав большой крюк и обойдя множество трещин в бортах морены, спускаемся с ледника к реке и пытаемся найти кроссовки, которые положили под «приметным» камнем. Оказывается все «приметные» камни похожи друг на друга. Ищем долго, в конце концов, находим, переодеваем ботинки и уже веселее топаем вниз. К стоянке у озера пришли до того обессиленные, что решили дальше не идти. Разбиваем лагерь, сушим вещи, варим большую кастрюлю макарон и картошки с тушенкой. Белуха видимо обиделась на нас: вершина полностью закрыта облаками, хотя внизу тепло и небо голубое-голубое.

Вечер посвящаем созерцанию. Единственный момент на маршруте, когда нам не надо торопиться. Рома собирается выложить еще один тур, но потом раздумывает. Делаем себе какаву и балдеем. Достаем зубные щетки и чистим зубы — тоже хорошо.

На следующий день план — дойти до черных камней. Сворачиваем лагерь и топаем вниз по Аккему. Идется неплохо. Около водопада (где старая баня) встаем на обед и отдых, а к вечеру практически обессиленные добираемся до черных камней и располагаемся на самой верхней стоянке. Завтра нам надо приступать к штурму перевала Кузуяк. Что-то мне не верится.

Ожидания оправдались. Дойти мы смогли только до трех берез. Дальше силы кончились. Сидим, думаем, как будем идти через перевал. С нашей скоростью и остатками удали — это дня три, не меньше. Помощь приходит неожиданно. К нам приходит семья туристов, которые предлагают переехать перевал на… тракторе, тем более что трактор уже тут. Это спасение! Грузимся в тракторную тележку, и Беларусь, пыхтя и стреляя дымом из паровозной трубы, тащит нас по кривым горным дорожкам сначала вверх, а затем вниз — в долину Катуни. Вокруг огромное количество красной смородины, просто все красным красно. По пути встречаем несколько конных караванов. Понурые лошадки грустно идут вверх по склонам, таща на своих спинах седоков и тюки груза. На следующий год мы тоже хотим пройти конный маршрут, только не на грустных кобылках, а на горячих скакунах.))) Встречаются туристы, которым, видимо, не досталось лошадки. Глядя на их заморенный вид, я радуюсь тому, что мы счастливо избежали этой участи, согласившись на сплав до устья Аккема.

К вечеру мы без происшествий добрались до Высотника. Занимаем два номера в гостинице, заказываем себе баню на вечер и ложимся спать на два часа. Немного отдохнув, топаем в кафе, заказываем все, что имеется в меню, и объедаемся. Я раздобыл детям значки «Белуха», и инструктор Высотника торжественно вручает им сертификаты покорителей вершины Алтая. Через два часа идем в баню. Баня представляет собой большой предбанник, холодную мойку и раскаленную парилку, в которой стоит огромная железная печь до самого потолка. Жара такая, что можно пропечься за минуту. К счастью, у меня уже есть некоторый опыт борьбы с такими банями. Намачиваю две простыни и развешиваю рядом с печью. Через 10 минут в парилке становится вполне комфортно. С великим удовольствием паримся и моемся несколько раз подряд, а потом идем в гостиницу и сладко спим до звонка будильника.

Обратный путь мы проделали по тому же маршруту. В этот раз я сумел как следует рассмотреть горный Алтай с места водителя. Красиво, ничего не скажешь. Нужно будет обязательно приехать еще раз, тем более, что вид с вершины у нас не вышел. У Новосибирска пошел дождь и шел не переставая практически до самой Тюмени. Тысячи километров утонули в бесконечной слякоти. Только к вечеру третьего дня мы увидели на горизонте узкую полоску светлого неба, которая постепенно приближалась, приближалась, и, наконец, наш автомобиль выехал из-под огромного дождевого пирога. Мы смотрели на этот «пирог» сбоку — он занимал все пространство от самой земли до неба и был многослойным, бело-серым. Под пирогом шел дождь, а здесь было совсем сухо и светило солнце.

Домой мы приехали поздно ночью. Все путешествие заняло 19 дней.

Фотографии и другие альбомы можно посмотреть здесь.

Екатерина и Дарья

Белуха август 2019

Спасибо большое! Нам очень понравился тур и очень понравилась работа инструкторов на маршруте. Они замечательные профессионалы, замечательные люди, внимательные, заботливые, всегда поддерживали и советом, и физически, когда сильно уставали, с чувством юмора, ответственные - очень хорошие инструктора! Спасибо огромное! Лично мне тяжело дался переход от стоянки Трех берез до Ак-кема, где 22 км по лесной тропе, казалось, что такие расстояния с таким темпом - это трудно. Это был самый трудный день во всем путешествии, и он был побежден! На обратном пути я, с удовольствием, полетела на вертолете. С вершины фотографии не получились - мы взошли туда еще до рассвета, 4.27. А под ней немного есть. Еще раз спасибо большое за этот тур!

Иван Алексеев

Все было замечательно, мы очень довольны! И ещё больше довольны, что у нас всё получилось. Ребята, что были нашими гидами, все чудесные. С погодой нам повезло. Но все равно ждали на Берельском три дня. Очень хорошие нам попались попутчики. На вершине были в 4:30, примерно.

Сергей Шабалин

Восхождение было отличным. С погодой нам повезло: всё время подхода и штурма было солнечно и без осадков. Дождь прошёл пару раз уже после спуска с горы. Белуха нас пустила. Поднялись на гору первыми, застали рассвет во всей красе. Для меня это было пока самое тяжелое восхождение. Несмотря на то, что гора относительно невысокая, у неё очень сложный подход: 6 дней чистого пусти туда-обратно. Казбек, например, выше, но значительно легче по подходу. Всего прошли около 120 км туда-обратно вместе с акклиматизационными выходами.

Гиды отличные, команда подобралась классная. Ну и встречающиеся люди на всём протяжении пути были доброжелательные. Сама Белуха очень красивая. Больше всего запомнилась жизнь в штурмовом лагере на Большом Берельском Седле (ни разу не ночевал в снегу). А там настоящая «зимняя жизнь»: закопанная в снег палатка, выйти из которой без очков нельзя, иначе ослепнешь, даже туалет копается в снегу.

Александр Юлов

Программа отличная с первоклассными гидами. На протяжении всего маршрута гиды по мере своих возможностей обеспечивали должное внимание и безопасность. Поход до подножья горы Белухи сложный, но преодолевается даже неподготовленными участниками. А вот восхождение проходит на грани человеческих возможностей как физических, так и физиологических.

Весь поход был сложен с точки зрения физической нагрузки, но особенно тяжел был первый день, в который мы преодолели 22 км пути с 30 кг рюкзаками (взяли много лишнего). Самым запоминающимся впечатлением было покорение высоты 4506 м. И к вечеру первого дня похода на базе "Высотник" попить травяного чая и съесть пирожок с картофелем (вкуснее в жизни не чего не ел). Настрой был боевой на протяжение всего похода: никто не сдавался и не падал духом. С погодой нам повезло практически на всем пути, только в один из дней при спуске с покоренной вершины пошел ливень с градом. В дни отдыха гиды водили нас по экскурсиям.

Алексей

Программа очень интересная и насыщенная, долгий подход позволяет с лихвой насладиться красотами Алтая, а с момента когда на горизонте начинает маячить Белуха - начинаешь понимать насколько большие горы тебя ждут) По желанию программу можно разнообразить сплавом по реке, лошадьми или даже вертолетом. Организация самого восхождения на уровне отдельные слова благодарности гидам Ивану и Даниле! Рассказывать и описывать можно много но лучше один раз сходить и посмотреть как там все на самом деле - мне понравилось) Как Вы и просили прикладываю несколько фотографий)

Ольга Прокопьева

Все было замечательно, несмотря на то, что первую неделю шел дождь каждый день, зато вторая была на погоду щедра! Была отличная команда, гид Владимир делал все, чтобы мы чувствовали себя в тонусе, проводил занятия по альпинизму, много показывал и т.д. К сожалению, перед первым восхождением (их было два) я чуть побилась и смогла подняться только на первую вершину. Алтай - это сказочный природный заповедник. Мы стояли 2 дня в местечке Семиозерье и это настоящий райский уголок! По всему маршруту много водопадиков, ручьев с пресной водой. И вообще, чистить утром зубы и одновременно любоваться снежными вершинами, красками Аккемского озера, вдыхать прозрачный воздух - это сказка, которая была нашей былью! А сколько разных людей повстречалось на пути: от йогов, которых не кормили до кришнаита, который пек нам оладушки на костре! А еще был странный чернокожий проповедник, который шел на Аккем к шамболе и снабжал всех на своем пути очень смешными письменами и т.д. В общем, я могу долго рассказывать, т.к. восторг души еще не угас и она поет! Гурин Александр

Всё было отлично!

Я- один из участников этого восхождения, и хочу отметить следующее: отличное распределение груза на всём пути маршрута, и как следствие- целые спины и запас сил. Достаточное колличества газа. Не жалелись средства на "тяжёлые" продукты, которые покупались на Аккемском лагере. Хорошая работа гидов на склонах, несмотря на плотные потоки встречных групп. Многие участники сами помогали в этой работе, да и вообще, с удовольствием выполняли любую общественную работу. Коллектив был всегда на позитивен и хорошо слажен. Потому что была цель, желание и воля к победе. От себя был добавлен "дополнительный" вклад в виде вечернего костра, жареных маслят ("зачёт!"), экскурсии в долину "Ярлу" и некоторым рассказам про Алтай. Спасибо всем участникам, в особенности Жене Писменному. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Екатерина и Дарья

Белуха август 2019

Иван Алексеев

Сергей Шабалин

Александр Юлов

Алексей

Ольга Прокопьева

Всё было отлично!

На днях, возбуждённая и нетерпеливая, сообщая радостную новость всем встречным близким людям, как ребёнок, который впервые сам завязал себе шнурки, сам умылся и сам выпил рыбий жир и теперь желает похвастаться своими достижениями, я влетела в редакцию нашей местной газеты, радостно выпаливая её сотрудникам, моим приятелям: «Ребята, поздравьте меня! Я сбыла мечту! Я была на вершине Белухи!» И в ответ слышу: «Ого! Поздравляем! Готовь рассказ!»

Признаться, я немало смущена, потому что, во-первых, перевести мой водоворот эмоций после похода в слова и предложения я вряд ли смогу, так как в голове горными козлами всё ещё скачут впечатления, не желая укладываться на ровные полочки стройной памяти. А во-вторых, я однозначно поняла: первое восхождение – это как первый прыжок с парашютом, когда ты скомкано и нервно взлетел-прыгнул-приземлился, и вот ты уже твёрдо стоишь на земле и понимаешь, что ничего не успел понять и почувствовать. Тут же необходим второй прыжок, и ты снова бежишь к самолёту.… Поэтому, чтобы осознать происшедшее, как минимум, необходимо повторное восхождение. А посему заранее прошу прощения у читателя за сумбурность письма и отмечу, что, пожалуй, наибольшее впечатление на меня произвело не само восхождение на пик Белухи, а первая встреча с ней и духовная подготовка к восхождению.

Я давно была влюблена в гору Белуха. Сначала заочно, по фотографиям путешественников и по картинам художников. А затем я увидела её «вживую» (2003-2004). Как? Сначала я просто сильно ЗАХОТЕЛА. А затем мысль начала материализовываться, и магнит Белухи заработал. И тут началось интересное: откуда-то из пространства, я сразу же начала «обрастать» единомышленниками-путешественниками, впервые идущими к Белухе. И вот через три дня вокруг меня образовалась группа из нескольких человек, желающих увидеть прекрасную Кадын-Бажи (одно из алтайских имён горы Белуха). И чем было дальше, тем было интереснее: все эти люди были из разных точек России, и, как положено, на Алтае у них началась так называемая «чистка», то есть часть группы с зелёными лицами, со слабостью, головокружением и поносом слегла прямо у меня дома, отказываясь двигаться куда-либо дальше. Вторая часть группы с теми же симптомами слегла по пути, в Усть-Коксе, в домике гостеприимных хозяев, где мы ночевали. И, наконец, оставшаяся часть людей рухнула в Тюнгуре, рядом с базой «Высотник», категорически отказавшись от встречи с прекрасным, а именно с Белухой. И мне, не знающей дороги, оставалось лишь банально начать «приставать» к группам туристов, следующих на Ак-Кем, со следующей просьбой речитативом: «Здравствуйте, меня зовут Света, я художник, фотограф, интересный человек, пою, танцую, играю на комузе, рассказываю анекдоты, готовлю пищу на костре, но у меня нет палатки и я не знаю дороги на Ак-Кем. Возьмите меня с собой к Белухе!».

Люди смеялись, соглашались, и, таким образом, используя свою недюжинную интуицию, я была закреплена за группой людей, впоследствии, как нельзя кстати, оказавшимися одними из руководителей организации « Ленальптурс» и базы «Высотник». Короче, мне, как всегда, крупно повезло. О лучших проводниках нельзя было и мечтать. Вот что значит – сильно ЗАХОТЕТЬ.

Наш маршрут пролегал по молочно-изумрудной реке Кучерла. Два дня активной ходьбы, тревожно-нервного ожидания встречи с горой закончились тем, что когда я, преодолевая тяжесть рюкзака и земное притяжение, наконец, вскарабкалась, на перевал Кара-Тюрек (в переводе с тюркского «Чёрное сердце»), не зная, что я увижу с него, и, обогнув край скалы на перевале, я, невероятно уставшая, подняв тяжёлую голову, неожиданно для себя вдруг увидела НЕЧТО – сразу за скалой передо мной во всю свою мощь и во всё великолепие растянулся огромный, белоснежный и фантастический Катунский хребет! Вся панорама Ак-Кема лежала перед моими ногами, далеко внизу, захватывая дух настолько, что дыхание моё перехватило, ноги сами собой ослабли, и я, упав на колени, от неожиданности и взрыва впечатлений просто разрыдалась, смеясь и плача, прикрывая рот обеими руками, стесняясь собственной слабости и нелепости положения. Природа, подхватив мою эмоциональность, моментально поменяла настроение, поднялся сильный ветер, набежали чёрные, тяжёлые тучи, туманом окутывая перевал и людей на нём. Тогда я вспомнила слова алтайского художника-живописца Бориса Суразакова: «В горах нельзя быть слишком эмоциональным!»

Ребята, перекрикивая ветер, встревожено кричали мне:

Света, что случилось? Нога?

А что с тобой???

К р а с и в о! ! !...

Отступление и небольшая характеристика горы: Гора Белуха - самая высокая точка Сибири, взлетает вверх двумя вершинами, Западная Белуха (4440м) и Восточная Белуха (4506м). Ледниковый панцирь Белухи дает начало истокам реки Катунь. Острые пики Белухи, сверкающие массы льда, отвесные каменные стены завораживают и внушают любому путешественнику восхищение и трепет.

По одному из бытующих в Азии преданий, гора Белуха – это будущая Северная Шамбала, страна мистическая и закрытая для посторонних. Эти места связаны с именем Н.К. Рериха и ежегодно привлекают в поисках просветления сотни путешественников. Издавна Белуху считали священной. Коренные алтайцы близко не приближаются к своей святыне, они считают ее прибежищем грозных сил и боятся даже смотреть на нее. По их поверьям на Белухе обитает Умай - богиня тюрков. Существует предание, что именно отсюда великий Будда - Гаутама пришел в Индию (иногда очертания сидящего в лотосе Будды видны под вершиной Западная Белуха.) Староверы считают, что где-то рядом находится счастливая страна Беловодье, попасть в которую может не каждый. По другим поверьям от Белухи прямо до Эвереста идет энергетический мост. Кроме того, считается, что именно здесь находится центр Земли, энергетически связанный с Космосом. Многие верят, что Белуха - место, энергетически связанное с Космосом. Они уверенны, что это - «пуп» Земли. Именно так прозвали Белуху за то, что она равно удалена от трех океанов - Тихого, Атлантического и Индийского, и что она может давать людям заряд бодрости и здоровья.

Белуха – далеко не самая высокая гора в мире, но, тем не менее, по степени опасности она в числе первых. Ледники спускаются так низко, что практически весь путь к вершине проходит исключительно по льду и снегу, а активное движение воздушных масс вокруг этой горы приводит к очень быстрому изменению погоды, но эта контрастность, как заряженная батарейка, и привлекает к горе огромное количество природной энергии.

Существует немало известных альпинистов, которые смогли покорить многие вершины мира, но которые так и не смогли взойти на Белуху… (Честно говоря, я очень не люблю это словосочетание - «покорять вершины». Вершину не покорить, это невозможно. Вершина лишь может либо позволить подняться на неё, либо нет).

Итак, после того, как я увидела Белуху «вживую», я взяла за правило ходить к Её подножию хотя бы раз в году. Но моё трогательное отношение к Ней с примесью язычества не давало мне повода даже помыслить о восхождении на её вершину. Да и в силы свои я, честно говоря, не верила. Ну ладно парашютные прыжки, ну дайвинг – ещё куда ни шло, но альпинизм.… И только в прошлом году, когда я провожала группу друзей на вершину, стоя на леднике у подножия перевала Делоне, я почувствовала, что Белуха «разрешила» идти НА неё. Глядя на удаляющуюся группу вверх, на перевал, я ощутила вдруг в воздухе такой резкий и насыщенный запах необъяснимого содержания, такой тонкий, вкусный и настолько зовущий, что желание побежать за ребятами вверх было непреодолимым. Слёзы брызнули из глаз, дыхание перехватило, ощущение восторга и беспричинной радости переполняли сердце. Я поняла – я готова… (В те дни ожидания группы с вершины, проведённые мною у самой стены Белухи, произошло ещё много интересного, что можно было бы назвать знаками. Но об этом я промолчу…)

И вот, наконец, август 2009-го и я снова стою у Ак-Кемской стены… Раннее утро, четыре часа утра, чёрное небо, полная луна прожектором освещает, так называемые, Томские стоянки, над Делоне висит огромный Сириус, и гигантская стена Белухи как будто бы светится изнутри голубым сиянием. Оба пика возвышаются над стеной, будто башни фантастического замка, и их самое остриё легко и нежно укутаны облачками, словно боа.

Рядом со мною мой друг и бессменный руководитель группы альпинист Александр Кузнецов, он же Сан Саныч, и его товарищ, Александр Пасмуров, собирают палатку, готовясь к восхождению, пока я, принимая неестественные позы, целюсь сонным фотообъективом в вершины сумрачных гор. Неподалёку шуршат палатками ещё несколько человек из коммерческой группы, идущей на восхождение вкупе с нами. Итого двенадцать человек, восемь из которых – практически «чайники», включая меня, и четыре инструктора на всех.

Я не стану описывать восхождение в виде технического отчёта. Расскажу лишь об ощущениях. Хотя всё же считаю своим долгом отметить: всё альпинистское снаряжение, типа обвязки, жумара, «восьмёрки», карабина, ледоруба, «кошек» и другой техники – для меня было совершенно новым и очень интересным. Сказать, что всё это было очень необходимым для продвижения по ледникам, снегу, трещинам и бергршрундам значит – ничего не сказать. Скажу лишь, что ледоруб стал моим ближайшим другом и товарищем на ближайшие несколько дней. Жумар я полюбила всем сердцем за помощь на подъёмах. «Восьмёрку» я бесконечно уважала за помощь на скоростных спусках. А «кошки» я совершенно искренне расцеловала каждую в отдельности в последний день похода, как и обещала, когда надёжно вгрызалась их когтями в жёсткие ледники, не боясь соскользнуть, провалиться, разбиться (ну, или - почти не боясь). Хождение по ледникам через трещины в связках – также давало ощущение надёжности, что немаловажно, когда ты идёшь по снежным мостам.

И так я опишу лишь несколько эпизодов, которые наиболее врезались в память:

Эпизод 1 . «Надеемся только на крепость рук,
На руки друга и вбитый крюк,
И молимся, чтобы страховка не подвела»…

На прохождении крутых перевалов буры вкручиваются в склоны, прямо в лёд, навешиваются верёвки («перила») и люди, как обезьяны, кто ловко, кто коряво карабкаются вверх, врезаясь «кошками» в лёд и осыпая ниже-ползущих осколками льда и фирна, больно бьющих по лицу, если те не успели отвернуться и пялятся вверх, вслед уходящему, в надежде услышать заветное: «Перила свободны!»

Кричать нужно очень громко, иначе тебя не услышат, и движение затормозится, а инструктора придут в негодование. Но уж что-что, а кричать-то я умею - глотка натренирована. И когда я кричу хорошо поставленным голосом почти оперной певицы, рядом стоящие сотоварищи зажмуриваются и хохочут.

При прохождении каждой последующей веревки организм прогревается до пота, дыхание сбивается, и встреча с буром, на «станции», радует, как встреча с лучшим другом – здесь тебя ждёт остановка и передых, если не забудешь встать на самостраховку. Неловкое движение - и тебе, если повезёт, лететь до следующего бура или, если не повезёт, непосредственно в бергшрунд, который ты благополучно-неуклюже переполз десять-двадцать минут назад. Но жить хотят все, а тем более «чайники», и поэтому все благополучно минуют перевалы.

Перевалы приятны тем, что при прохождении через них, во-первых, открываются новые великолепные виды, во-вторых, ты понимаешь, что одним перевалом на пути к вершине уже меньше, а в-третьих, можно передохнуть и при необходимости перекусить. Делается это примерно так: хотя карманы твои и набиты перекусом, делать это, как правило, некогда, и поэтому, к примеру, если ты уже успел снять и упаковать «кошки» быстрее других, то быстро набиваешь рот шоколадом и смесью из кураги, орехов и снега. Всё – ты сыт и подкинул организму необходимый калий и другие микроэлементы. Хорошо, если ты успеешь подкинуть это и другим рядом стоящим с тобой организмам, тогда не будет ныть совесть и не будет ощущения, что ты – горный хомяк. (Кстати, в течение всего похода ты съешь ещё немало снега, такого вкусно-безвкусного, но приятно освежающего.)

Золотые слова. ТАМ становишься тем, кто ты есть. Все маски слетают, и твоё истинное лицо обнажается всем. Идя в связке, чувствуешь ответственность за товарищей, связанных с тобою одной верёвкой. А, проваливаясь в трещину, боишься не только за себя, но и за то, что потянешь за собой остальных. Мы видели друг друга без масок. Я и раньше не раз замечала этот эффект в горах в самых различных компаниях – спадание масок. Но в наиболее экстремальных условиях это особенно прозрачно и ясно. Человек как будто бы оголяется. Результаты могут быть непредсказуемыми. Но эффект заканчивается сразу же, как только человек спускается вниз, на базу. Маски возвращаются на свои места – на свои родные лица…

Тот самый, с которым ты, не задумываясь, пойдёшь в разведку, оказывается рядом с тобой именно тогда, когда ты спотыкаешься, падаешь, когда стоишь в растерянности, не зная, как перепрыгнуть трещину, ручей. Именно в этот момент из пространства протягивается его (её) крепкая рука и вытягивает тебя из трудного положения. Причём уверенно, без суеты и с юмором: «Ну вот, опять спаслась!»… Потом он поможет починить твою расслабившуюся «кошку», отстав ради тебя от группы, потом выведет из бесконечного лабиринта бездонных трещин, когда кажется, что выхода из него нет, а затем отдаст свой последний лейкопластырь для твоих сбитых пальцев ног… СПАСИБО ВАМ, РЕБЯТА!…

Эпизод 3. «Кашу без тушёнки есть нету больше сил,

Ну кто же мне в палатке на морду наступил?»…

На седле Берельского, перед восхождением, устанавливается штурмовой лагерь. Здесь ты ночуешь перед восхождением на вершину и после него. Суровость климата, отрицательная температура, ветер, сквозняком пронизывающий палатку, всё это сплачивает коллектив внутри самой палатки. Усталость, жажда, голод утоляются быстро, не выходя из палатки. «Ну что, сначала чайку?» Протягиваешь руку под палатку, зачерпываешь снег, кидаешь в кастрюльку на газовой горелке, туда же спрессованный из кармана лист смородины и бадана с Аккема, и через несколько минут уже громко швыркаешь горячим, ароматным чаем, причмокивая и прикрякивая от удовольствия. Сразу же влазишь в спальник и забываешься на час. Сквозь сон слышишь все разговоры в соседних палатках справа по-немецки, слева по-украински, сзади русским матом чей-то гид объясняет, как закреплять палатку в снегу. Через час: «Ну что, супчику?» Никуда не двигаясь, находясь в том же спальнике наполовину тела, снова протягиваешь руку под палатку, зачерпываешь снег, кидаешь в кастрюльку, затем туда же пакет супа, и через несколько минут хлебаешь божественный суп-харчо, вприкуску с чесноком и салом, хрустя ржаными сухариками. «Ну что, снова чайку?» - и всё по новой…

А потом ты выходишь под звёздное небо в импровизированный туалет, состоящий из снежной стенки, отделяющей тебя от взглядов лагеря высотой сантиметров в сорок, и прикрывающей тебя, сидящего, лишь по пояс, и, философски глядя в бездонную черноту небесной сферы, думаешь о бренности бытия, справляя нужду. И пока ты морозишь над снегу и ветру оголённые нижние части тела, прямо над тобой пересекает небо густой и сияющей полосой Млечный Путь, и черкают по небу, оставляя за собой яркие мазки, как на холсте, шустрые метеориты. Опускаешь удивлённые глаза на лагерь и изумляешься ещё больше: светящиеся изнутри туристические палатки, наполовину закопанные в снег, на фоне тёмно-синих гор и чёрного неба выглядят как заблудившиеся НЛО! Звёздные узоры быстро меняют своё положение в небе, и ты вдруг понимаешь, что ВСЁ ЭТО движется и летит в огромном пространстве: и «туалет», и ты без штанов, и палатки, и горы, и вон те огромные толщи льда, под отрицательным углом свисающие с боковых скал, и тот оттаявший недавно труп альпиниста, лежащий здесь с 2005 года после схождения лавины, и вообще вся планета, как космический корабль летит сквозь просторы космоса.… В дополнение ко всему из-за гор вываливается тяжёлая, жёлтая луна и освещает всё вышеописанное ярким, холодным, неоновым светом... Ну скажите мне – где, в каком туалете, какого города мира вы сможешь увидеть и прочувствовать такое?!?...

Пронизанный насквозь жизненной философией, ты бредёшь в палатку, поддерживая штаны, залазишь в холодный спальник, моментально согревая его собой, и засыпаешь, утомлённый и счастливый, с мокрыми носками на тёплом пузе.… Снятся трещины…

А рано утром, в сухих носках, но в мокрых ботинках ты идёшь на вершину, оставив палатку-НЛО где-то далеко внизу, чтобы снова вернуться…

Эпизод 4. «Весь мир на ладони – ты счастлив и нем»…

На подходе к вершине, на перевале Белухинский, Белуха, вдруг, имея на то свои причины, показала характер: поднялся сильнейший ветер, норовя сдуть людей с гребня, снежная крупа больно била в лицо и царапала кожу, облака белым туманом залили путь так, что порой переднего в связке не было видно, и верёвка уходила в «молоко». Все крики уходили в никуда. Ветер относил любые звуки, вырывая их прямо из глотки.

Двигаемся быстро, погода диктует свои условия, на осмотр панорамы нет ни секунды, малейшая заминка и верёвку натягивает впереди идущий. Ещё хуже, когда верёвка провисает, удлиняется и ветер относит её в сторону, за гребень, цепляя за выступы и камни средь снега и льда.

Преодолев последние сотни метров гребня, интуитивно догадываемся – мы на вершине. Мы – первая тройка. Что дальше? Заминка.… Останавливаемся, переглядываемся – можно конечно пройти ещё немного вперёд в поисках знаменитого ледоруба с буддистским колокольчиком, видимость на три-пять метров вокруг позволяет, но, памятуя о том, что буквально несколько дней назад прямо отсюда, с вершины, упал, сорвав карниз, парень из Самары, всего-то чуть-чуть отойдя от колокольчика, чтобы сделать фото на память, желание двигаться наощупь пропадает. Мы на вершине, это очевидно, остальные связки, возможно, не пошли из-за непогоды и ждут на перевале, ждать нельзя, вперёд двигаться неразумно, прочь амбиции, нужно срочно спускаться, никто не знает, что может выкинуть Белуха. И как когда-то - снова некогда всплакнуть от счастья, нужно срочно вниз.

Начали спуск, в голове бьётся мысль: «Господи, что же такое нужно было подумать, чтобы Белуха скинула тебя прямо с вершины?!»… Вдруг вспоминаю: я же хотела сыграть на комузе на вершине горы! Чушь, это невозможно, я и не достану его из замерзшего кармана, и выбьет из рук ветром, и не будет слышно звука даже мне. Нет, вниз. Стоп! Я же ещё хотела оставить на вершине монету с гербом республики Алтай, так сказать заякориться. Останавливаюсь, дёргаю за верёвку, кричу, что есть силы: «Сто-о-ой!» Не слышат. Напрягаю горло: «Сто-о-о-ой!!!» Оборачиваются:

Сто-о-ой!

Что-о-о?!?

Торопливо лезу во внутренний карман за монетой, улетает перчатка, ловлю.

Что-о-о?!?

Сейча-а-ас!!!

На ходу ловлю снова улетающую от меня перчатку, вытираю ей сопли со снегом, кидаю монету, хватаю ледоруб, спешу вниз, надевая перчатку: «Идее-о-ом!» Навстречу – следующая связка, орут: «Дошли??» Орём: «Да!!» Обходим их и вдруг один из нашей тройки, скромный, добрый и ответственный парень, неожиданно отстёгивается от нас и пристёгивается ко второй связке, орёт: «Я с ними! Я должен дойти до колокольчика!!» … «Ой, - думаю, - нехорошо это. Амбиции. Белухе не понравится. «Должен.»… Кому должен??»… (Амбиции – такая вещь, что если их сам не ломаешь, ломают их в тебе… Лучше сам…)

Иду вниз. Мама дорогая! А там, в разрыве облаков, где-то глубоко внизу, ВСЯ РЕСПУБЛИКА под ногами!!! Бесконечные цепи гор, лежащие друг за другом, сползающие ледники, тёмные полосы дождя и снега над всем этим! И до меня доходит: я выше всех высот Сибири и Алтая!!! Я забралась сюда! Я смогла! Я сбыла мечту!

Чувство восторга смешивается с чувством ужаса: теперь главное – благополучно спуститься, не поехать по склону, не позволить ветру сдуть меня с гребня. Ледоруб - наготове, кошки – плотно в склон, сквозь снежную кашу в глазах вижу, что девушка, идущая впереди меня так и норовит съехать со склона на пятой точке, как и я совсем недавно. На перевале Белухинский нервничаем, погода ухудшается, вокруг молоко, в него и спускаться. Инструкторы, отважные люди, едва сдерживаясь в выражениях, снова и снова напоминают нам о правилах спуска на «восьмёрке», и мы скользим вниз, от верёвки к верёвке, неуклюже перепрыгивая через бергшрунд, всё больше обрушивая его края и расширяя его. Скромный, добрый и ответственный парень падает прямо в трещину, зависает в ней, и мы, пристёгнутые самостраховкой, волнуясь, следим как почти без паники он пытается выбраться наружу. Прекрасная и сильная Ксюша, наш гид, самоотверженно и совершенно спокойно выговаривает: «Расслабься и передохни. Зарубись кошками. Используй ледоруб»…

«И с тех пор ты стала близкая и ласковая,
Альпинистка моя, скалолазка моя!
Первый раз, меня из трещины вытаскивая,
Улыбалась ты, скалолазка моя»…

Парня вытаскивают. Все облегчённо вздыхают и скользят ниже.… Ещё несколько трещин пересекаем удачно, и, продвигаясь всё ближе к лагерю с оставленными палатками, понимаем, что уходим из непогоды, видимость значительно улучшилась, непогода осталась позади, далеко наверху. И вдруг впереди, как добрый маяк - радуга! Хороший знак! Фотографирую уставшим, промокшим, замёрзшим и запотевшим фотоаппаратом сказочную картину, снимаю рюкзак, «кошки», набиваю рот фруктовым батончиком, курагой и орехом, запиваю холодным настоем смородины, жимолости и аскорбиновой кислоты, надеваю рюкзак и, вкусно чавкая, спускаюсь в лагерь, то и дело многократно проваливаясь по колено в размокший снег. Радость переполняет, плетусь, падая и проваливаясь, громко пою: «Не кочегары мы, не плотники…» Вижу в снегу какой-то микро-баллончик. «Опять мусор?» Поднимаю, читаю: «Освежитель дыхания», кто-то обронил. Удивляюсь, смеюсь, нажимаю фиксатор и пшикаю в глотку мятную свежесть, затем снова шагаю, проваливаюсь и громко пою… Эйфория, однако…

В лагере замечаю: то ли от усталости, то ли от гипоксии, то ли от обезвоженности, или эйфории, а то ли от всего вкупе я слегка «торможу» в действиях. И, расшнуровываясь, прямо из палатки Сан Саныч громко и чётко даёт мне указания – что и за чем делать: «Света, слушай сюда: ставишь ледоруб. Снимаешь рюкзак. Снимаешь каску. Снимаешь обвязку…»… и т.д.… И наконец заветное: «Ну что, сначала чайку?... А потом супчику!»…

Эпизод 5. «Не верьте измышлениям, что человек - не птица»…

«А, духовность, парень, точно, чтоб ты не сказал –
Это если весь свой мусор за собой убрал»…

Человек – удивительное создание. Казалось бы – он не приспособлен природой для глубин, вершин, и т.д., но был всюду, во всех уголках планеты. Он не имеет плавников, как рыба, но он может погрузиться туда, куда рыбы не заплывают он не летает как птица, но может забраться туда, куда птицы не залетают. Везде и всюду он оставил свои следы, флаги, колокольчики. «Здесь был Вася». Он ставит перед собой цели, всё сложнее и сложнее, и добивается успеха. Вперёд! Вверх! Осилить. Покорить. Во взгляде гордость. В бороде сосульки. Руки в боки. И при всём этом пафосе за спиной этого Человека по всей тропе полосой тянется … его мусор. Мусор – это то, что меня поразило, опечалило и огорчило до глубины души. Просторы снегов, вечные льды, величие гор, хрустальные наледи, и то тут, то там вытаивают на чистейшем снегу блестящие обёртки «Сникерса», останки пакетов, женских прокладок, и просто мусор, который этот Сильный, Красивый и Гордый Человек просто не хочет нести вниз, ему лень, и он оставляет его на тех местах, к которым стремился, о которых мечтал, о нетронутости и девственности которых он будет красиво и пафосно рассказывать друзьям и родственникам, вернувшись в свою родную «цивилизацию»… Несочетаемые вещи. В моей голове одно с другим не сходится…

Эпизод 6. «Зайдём в этот терем торжественно-скромный,
Который в народе часовней зовут»…

Дай Бог здоровья тем, кому пришла в голову идея о строительстве Ак-Кемской часовни, и тем, кто её строил. Я говорю о часовне Святого Архангела Михаила, что была воздвижена у подножия горы Белуха в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Я читала в прессе о том, что многие алтайские старейшины отрицательно отнеслись к факту сооружения православной часовни у подножия высшей точки Сибири горы Белухи, или Кадын-Бажи. Но там, в горах, поверьте на слово, не думаешь о национальности религий. После нелёгкого спуска с обнажённого, абсолютно открытого Ак-Кемского ледника, изрезанного лабиринтом трещин, в условиях непогоды с плохой видимостью, после многократного то одевания, то снимания «кошек», с избитыми коленями о камни морены и курумника, невероятно уставшая, я, с радостью и вздохом облегчения, отыскала взглядом ещё едва уловимый, где-то далеко впереди, в густом тумане, силуэт одинокой и маленькой часовни. Стоит ли описывать радость встречи с этим островком надежды средь живых валунов и непогоды? Мы ввалились в часовню, как к родной маме и бухнулись на её чистые, белые, кедровые лавки. Мы тяжело дышали и нам было стыдно, что с нас на чистый пол стекают лужи воды. Но было так хорошо, так мирно. И каждый мысленно благодарил Всё и Вся за то, что гора с миром отпустила нас. Бывало и похуже.… Лишь через несколько часов выяснилось, что отставшей части группы пришлось переночевать прямо в часовне, т.к. всё тот же скромный, добрый и ответственный парень сломал руку на подходе к ней. И позже было очень неуютно оттого, что ты уже в тепле, на нижней базе, покушал горячего и отогрелся в бане, а часть людей в это время сидит в часовне, средь непогоды и дождя со снегом, и, хлебая чай, слушает музыку шумного Ак-Кема и грохочущих камнепадов за кедровыми стенами…

Но закончилось всё очень и очень благополучно, и вот я сижу в своём домике, за написанием сего рассказа, абсолютно счастливая и очень довольная всем и собой, не смотря на небольшое количество йода, бинта и мази Вишневского на некоторых частях моего тела.

И в заключение я прошу только об одном: умоляю, не спрашивайте меня – зачем я хожу в горы, и что я там потеряла…

«Так оставьте ненужные споры –
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал…»…

ПС: Фотоальбом с восхождения на г. Белуха лежит

Увидеть мир другими глазами, повстречать интересных людей и испытать себя физически Вы сможете, совершив поход на Алтай. Вас ждут необыкновенные впечатления от созерцания окружающей природы: прозрачных озер, ледяных рек и уходящих ввысь гор. На маршруте Вы познаете полный приключений мир, почувствуете особое мироощущение, которое здесь дарит природа. Этот мир хочется наблюдать и впитывать. Восхождение позволит лучше узнать себя и пережить незабываемые впечатления.

Впечатления. Перед Вами откроются умопомрачительные виды горных пейзажей на фоне красивейшего неба, а ночью захватит дух от звезд, рассыпанных прямо над головой. Такого, как при восхождении на Белуху , Вы еще не видели, это точно.

Восхождение. Самой природой созданы отличные условия для восхождения: на протяжении подхода к подножью горы происходит постепенная акклиматизация, и к началу подъема группы подходят подготовленными.
Наши инструкторы научат навыкам работы с альпинистским снаряжением на снежно-ледовом склоне. После занятий каждый овладеет техникой завязывания узлов, сможет пользоваться обвязкой и другим альпинистским снаряжением, которое уже не будет казаться столь сложным в использовании на высоте.
Преодолев снежные склоны и взглянув с вершины на весь Катунский хребет, а затем спустившись обратно в лето, снизу Вы совсем иначе посмотрите теперь на вершину, и сможете гордо заявить: «я там был».
Вершина Белухи подарит, безусловно, самые запоминающиеся виды. Они буквально поразят Ваше воображение. От вершины захватывает дух. Все, кто совершил восхождение, вспоминают об этом всю жизнь: с гордостью, восторгом и особым трепетом. Покорив вершину, Вы в чем-то покорите себя, откроете новые грани самого себя. Чтобы облегчить прохождение первой части похода, мы организуем заброску продуктов и необходимого для подъема снаряжения сразу на стоянку, расположенную на озере Аккем (середина маршрута). Более легкие рюкзаки – преимущество, позволяющее в полной мере насладиться видами Алтая.
При этом не стоит недооценивать значительную физическую нагрузку, которой сопровождается само восхождение . То, насколько Вам будет тяжело, в полной мере зависит от предварительной подготовки. Особых сложностей это может не вызвать у спортсменов и людей, регулярно пробующих себя в таком виде отдыха. А для новичков поход может стать настоящим испытанием. Это и эмоциональное напряжение, и существенные физические нагрузки. Поэтому спросите себя, точно ли вы этого хотите. И если ответ «да», то Вас ждут необыкновенные впечатления и эмоции!
Алтай непременно займет место в Вашем сердце.
До встречи в походе!

Категории

Популярное